Всем добрый день, это снова я:)) По устоявшейся традиции представляю вам новый отчет о прошедшей годичной эксплуатации Ниссан Серена с кузовом 23.

В настоящий момент на одометре пробег составляет 231650 км. За один последний год было наезжено 12000, что несколько меньше в сравнении с предыдущим годом, за это время было потрачено около 2000 литров бензина 92го, в сраденем расход был равен 14,5 литра на сотню км. За общее время эксплуатации проехал уже почти 90000 км.

За этот год были затрачены средства на проведение следующих работ:

• Произведена замена комплектующих — 100 долларов

— установлена новая втулка на стабилизаторе (поперечной устойчивости), запчасть оригинал, заменил сразу две.

— дворники на ветровом стекле — тоже два.

— кольцо уплотнительное на системе выпуска — два.

— маслосъемные колпачки — 15 штук.

— планка на успокоителе для цепи

— крепление для планки — два.

Расходники все обошлись в 7000 рублей.

Плюс работа по обслуживанию машину — 1300 рублей.

Плюс остальные расходы вроде техосмотра, транспортного налога и страховки — 7050 рублей.

Всего за время эксплуатацию на машину затрачено (без учета стоимости бензина) 170000 рублей.

Данный год прошел в весьма активном режиме, потому что у меня постоянно происходили некоторые мероприятия, включая ремонт. В общем, тому, кто уже эксплуатирует автомобиль в кузове 23 этот отзыв думаю окажется полезным;))

Апрель 2012 года. 210 000 км.

По причине перегоревшей нити для ближнего света пришлось менять лампу в фаре (проработала ровно 5,7 лет). Другая фара до сих пор работает с оригинальной лапочкой, которую устанавливали еще в Японии:)))

май 2012 года 210 000 км

• Наконец- то произошло то, чего я долго ждал: замена стоек в передней подвеске, запчасти купил еще полгода назад, но все ждал нужного момента.
• поменял стойки стабилизатора в задней подвеске на оригинальные детали

июнь 2010 года 212568 км

• развинтил все регулировочные запчасти в рулевой рейке, их вытащил и тщательно промыл. Потом смазал прижимный сухарь специальной смазкой, все собрал обратно и отрегулировал зазор. После этого рейка перестала стучать справа. С другой стороны стук лечится только полной заменой на новенькую втулку. Ее я заказал заранее.
• обнаружил люфт в месте где задние сайлентблоки у рычагов прикрепляются к кузову. За прошедшие годы резина сильно смялась, а снаружи у обойм она вся вытерлась практически, так что в итоге сайлент блок просто болтался между скобой системы крепления и самим кузовом, так что на неровностях он сильно колотил по кузову. Проблему решил вот так:

открутил все болты крепления, вытащил скобу. Восстановил поверхность наружную сайлентблока, которая прилегала к кузову: наклеил стойкую к бензину и маслу резину на обе половинки блока с помощью простого 2- стороннее скотча. Потом поставил скобу на прежнее место.

Благодаря вот такому вмешательству, та часть сайлентблока, которая выходит наружу, сидит очень плотно и как будто приклеена к скобе (фиксирующей) и самому кузову. Стуки тут же исчезли и не появлялись по сей день. Если же решать данную проблему совсем кардинально, нужно менять рычаги спереди, каждый из которых стоит под 7 тысяч. А китайских сайлентблоков надолго не хватит. А менять их не то чтобы очень легко.

• проделал ту же операцию с рычагом в задней подвеске

июль 215475 км

• поставил новые дворники на лобовом стекле. Нашел в конце- концов такие стеклоочистители, у которых длина в 650 мм и при этом нормально крепежные скобы подходят к поводам. Никак не мог перед тем отыскать дворники с такими скобами.
• поменял втулки (стабилизатор). Доработал немного стабилизатор в тех местах, где он соприкасается с втулками с помощью трубки термоусадочной. Меняю втулки не в первый раз, у первых слой антифрикционный внутренний из- за контакта со стабилизатором, ну а потом конечно напрочь вытерлась резина на втулке. Из- за того, что износ происходил неравномерно, сначала на стабилизаторе сформировался овал, в который по мере движения стал забиваться песок и стирать этот слой на втулке. Теперь же я заранее взял трубку, демонтировал стабилизатор, выровнял его как мог с помощью партизана, покрыл грунтовкой, закрасил, эту самую трубку посадил на те места, где стабилизатор контактирует с втулкой.
• решился все- таки заменить подтекающий сальник задний коленвала. Конечно же с учетом ответственности работы купил оригинальную деталь... и впервые за все время столкнулся с контрафактом:(( причем узнал уже об этом через несколько недель после установки и всю громоздкую работу я проделал зряшно...
• еще решился на не менее ответственную работу: поменять колпачки маслосъемные. И вот в процессе проведения данной замены я узнал, что и новые колпачки, и сам сальник контрафактный! Попадалово, конечно, жесточайшее. Автомобиль около 1,5 недель стоял разобранный в боксе, пока не приехали неоригинальные запчасти.

В следующие жаркие месяцы я аккуратно и последовательно поменял в машине все технические жидкости. Конечно японские машины не очень капризные, которые готовы прощать своему владельцу очень много оплошностей, но и зарываться все- таки не стоит:)))) Скажу сразу, что сегодня отыскать какую- либо жидкость можно без труда. И особых проблем с уже залитыми жидкостями никаких нет.

август 2012 219540 км

случилась у меня одна тема по изготовлению собственной копии нужной детали буквально на коленке:))

• перетянул стяжками шланги охладительной системы, которые подходят к отопителю заднему. Выкрутил хомуты и снял Х- трубки. Причиной происходящего стала обнаруженная течь в одной из трубок по причине очень сильной коррозии. Изготовил 2 трубочки из меди диаметром 1,6 см и придал им нужную мне форму. Сделал новую пластинку кронштейна, спаял вместе трубки и уже к ним сверху припаял кронштей. Прогрунтовал и покрасил получившуюся деталь. Поставил ее на автомобиль, затянул хомуты и вытащил стяжки. Вытравил из отопителя весь воздух. Долил немного охлаждающей жидкости 0 около 500 мл.
• регулировка развал- схождения. схождение передних и задних колес сделали хорошо, но вот у задних развал остался на прежнем уровне, далеком от нормы. Но исходя из равномерности уровня износа на колесах сзади, я решил с таким положением примириться и не париться по этому поводу.
• выкрутил пробки на переднем дифференциале, слил масло (примерно литр). Почистил все пробки, закрутил сливную на место и залил новенькое масло.
• провел очередное ТО. У меня есть особая схема его проведения:
• снимаем пластиковую защиту картера. Сливаем оттуда моторное масло. Заливаем особую промывочную жидкость (около 4 литров), запускаем двигатель на ХХ он работает около 5 минут, сливаем жидкость и заливаем новую, теперь двигатель запускаем на 20 минут, снова сливаем. Затем меняем масляный фильтр. Потом меняем само масло в моторе, заливаю около 3,5 литров. Проверяю уровня масла после заведения двигателя и после его простоя в течение часа. Уровень должен держаться на уровне максимума (следите чтобы было ровно десять ромбиков). Ставлю обратно защиту картера.

Так как я недавно менял колпачки маслосъемные, решил в конце работы по промывке (когда двигатель запускал во второй раз) решил проверить их на т.н. “вшивость” — резко газанул. Не увидел ничего, дым отсутствовал, все было чисто. Перед заменой же аналогичный тест был окончен плотной завесой в боксе. Тест действительно простенький, но зато крайне показательный. Плюс я отжигал вплоть до самой осечки и потом проверял масляный уровень. Никаких изменений там не было ни через 2, ни через 4 000 км. Но по причине контрафактного сальника по мере похолодания течь стала сильнее, так что уровень стал не очень резко, но вполне очевидно снижаться. Так что я не в курсе, какая именно часть масла угорела, а какая просто вылилась. Но за 5500 км мне пока не пришлось ничего доливать.

• слил из радиатора всю жидкость (охлаждающую). Вытащил тепловой экран у коллектора выпускного. Отвинтил сливную пробку у цилиндров и слил оттуда охлажд.

жидкость. Выкрутил хомуты, рассоединил трубки и шланги, которые идут к отопителю салонному сзади, слил ОЖ и оттуда. Вытащип и промыл расширительный бачок, затем установил его обратно. Закрутил плобку сливную у цилиндров. Соединил шланги и трубки отопителя, закрутил пробку в радиаторе. Развел концентрированный антифриз с водой в необходимой пропорции и залил 8,5 литров новой ОЖ. Стравил воздух через специально предусмотренные отводы.

• поменял тормозные колодки и спереди, и сзади. Купил Японские, марки NiBK. Сегодня на осмотре проводил тест, который продемонстрировал в полной мере и равномерность распределения тормозного усилия на всех осях, и эффективность торможения. Картинка не хуже, чем у оригинальных запчастей. А стоят они гораздо дешевле. Ну и в принципе мне колодки эти очень нравятся, стоят уже около 6000 км — никаких скрипов я не слышно, и диски, и барабаны изнашиваются очень равномерно. Так что могу рекомендовать!

• Провел очередной ремонт кузова, который я себе наметил еще год назад. Фактически, я ничего не химичил самостоятельно, а просто переделал тот кошмар, который умудрились наваять местные якобы специалисты еще 5 лет назад. Все работы отняли у меня около 27 дней. Все сделал самостоятельно, в собственном гаражном боксе. Использовал пр ремонте такие технологии, которые в рашке применяют оф. дилеры Мерседеса:)) Делал все работы по покраске согласно схеме от Сиккенс. В общем, начал с самого железа и закончил уже стандартной полировкой. И все получилось довольно хорошо. Думаю, что подобная работа защищает кузов от коррозии лет на 7-8 минимум.

Заменил жидкость в гидроусилителе. Залил специальную жидкость, предназначенную для трансмиссий- автоматов.

В принципе это и все, что приходилось делать за это время:))) Несмотря на то, что эксплуатирую этот автомобиль уже долго, не перестаю ему радоваться и могу сказать, что в целом им доволен. Планов по замене машины на другую у меня пока нет, как говорят “прикипел к ней всей душой”:))))