Здравствуйте, дорогие автолюбители и те, кто только начинает свою автомобильную жизнь!

Хочу снова поделиться опытом и поведать о своей очередной машине.

Моя одержимость фургонами не знает границ (доктор, я болен?)). Вот и пришлось мне расстаться со своим грузовым Партнером по причине необходимости в авто, «где можно присесть сзади». На этот раз мой выбор пал на аналогичную модель, но только в пассажирском исполнении — PeugeotPartnerFamiliar.

Поиски подходящего варианта заняли у меня две недели – посмотреть довелось множество машин, в том числе и других марок, но выбирать было не из чего. Более того, некоторые уже отпугивали даже на почтительном расстоянии – многочисленные вмятины на кузове или следы кустарного ремонта выглядели очень устрашающе – килограммы шпатлевки, которую не удосужились даже отшлифовать, следы покраски, выполненной, наверное, кистью или пылесосом, ну и так далее. И главное то, что продавцы хотели получить за эти экземпляры сумму, в два- три раза превышающую их реальную стоимость. Хочется сказать таким, что нельзя так делать – обманывать людей с целью наживы – это нехорошо.

Однако вариант все же нашелся. Хотя, конечно, не без нюансов.

Уже при первом осмотре оптимизм вновь рассеялся — двигатель находился в аварийном режиме – гудел вентилятор на второй скорости, стрелка температуры на приборке была в красной зоне и горел STOP. Оперативная замена датчика температуры решила проблему. Попутно в ближайшем автосервисе была сделана электронная диагностика. О попытке мастера развести чуть ли не на капремонт двигателя рассказывать не буду – это типичный сценарий.

Были отмечены также громыхание выхлопной системы, тяжелый руль и затрудненное включение передач. Несмотря на эти и некоторые другие проблемы, решил все же купить эту машину, тем более, что знаю эту модель вдоль и поперек. Продавец на удивление достаточно быстро «подвинулся» по цене. Мелькнула мысль о подвохе, но опасения оказались напрасны.

Дорога в родной город прошла без приключений, если не считать криво установленного рулевого колеса, московских пробок, окончательно отказавшего ГУРа и вентилятора, работающего как раз только на второй скорости.

Дома первым делом провел традиционные процедуры — замена масла в двигателе, свечей, антифриза, а также всех фильтров, после чего стал искать причину отказа гидроусилителя. Выяснилось, что после замены рулевой рейки в систему было залито нечто, совсем не похожее на DеxtronIII. Предположительно это была «жидкость для гидроусилителя руля» или обычное гидравлическое масло (что, в общем- то, одно и то же). После промывки системы и заливки новой жидкости работа нормализовалась. Однако руль все- таки тяжелее, чем на моем прошлом Партнере – значит насос уже «подгорел». Никогда не заливайте в ГУР что попало, пользуйтесь спецификациями. При высоких температурах некоторые масла могут катастрофически терять вязкость, и насос может выйти из строя, равно как и при слишком густой жидкости. Кстати, новой рулевую рейку можно назвать условно, т.к. судя по раздолбанным тягам, приобретена она была на разборе за копейки. Да и по многим другим признакам стало ясно, что автомобиль нередко обслуживался в сети автосервисов «Кривые Умелые Руки».

Причиной отказа первой скорости вентилятора послужил банальный обрыв термопредохранителя в блоке сопротивлений. В магазине радиодеталей был куплен новый за 25 целковых и ремонт прошел без проблем, потребовалось только снять передний бампер. Если кто захочет повторить, то новый предохранитель припаивать не рекомендую, а лучше обжать по аналогии с заводским узлом. Для сведения, блок сопротивлений в сборе стоит около 800 рублей, принципиально идентичная конструкция установлена в воздухозаборнике отопителя, и если предохранитель отказывает, то работает только последняя скорость вентилятора.

Пришлось уделить немного внимания задней подвеске. Это было очень кстати, так как судя по бумажкам из дилерских сервисов, подшипники рычагов недавно менялись. Дабы продлить жизнь оных, было решено установить пресс- масленки и закачать смазку. Засверлил прямо на месте, не снимая рычаг. Смазку использовал BPEnergreaseLS- EP2, но подойдет и любая другая. Главное при сверлении сильно не давить, чтобы не повредить вал и чтобы стружка осыпалась вниз и не попадала внутрь узла. Если же попало немного, то ничего страшного не случится.

Далее приступил к детальной диагностике. Выяснились следующие моменты: течь масла из- под заднего сальника коленвала, течь масла из КПП, раздолбанные тяги привода включения передач, убитый подшипник промежуточного вала, развалившийся внутри глушитель, который издавал нехорошие звуки, бился о термозащитный кожух, висел на «восьмерочных» резинках, был весь залатан, да еще и приварен (!) к трубе горе- сварщиком. Вместо второго датчика кислорода стояла обманка, поэтому несложно догадаться, что катализатор уже давно погиб, а его прах развеян на какой- нибудь свалке. Последнее подтверждалось «жигулевским» запахом выхлопа.

Ну и напоследок были обнаружены сломанные крепления корпуса воздушного фильтра, и приклеенный к нему отрезок фланца с гофрой от Жигулей вместо патрубка забора воздуха. Колхоз такой, что смотреть больно.

На кузове в изобилии водились мелкие дефекты — сколы эмали, вмятинки, следы ремонта и подкраски. На ветровом стекле была маленькая трещинка, сейчас она уже существенно подросла, поэтому грядет замена стекла. Ручка открывания сдвижной двери была сломана и валялась в багажнике. В общем, тщательный осмотр показал, что в серьезных войнах автомобиль не участвовал, а только в локальных конфликтах:).

Салон тоже не блистал безупречностью. Царапины на обшивках, затертые накладка центральной консоли, баранка руля и многое другое. Зато все детали были покрыты полиролью для пластика, да так великодушно, что даже стеклам досталось. Вкупе с грязью это было ужасающее зрелище. Вот такая «химчистка». Магнитола, видимо, была найдена на свалке и установлена для дополнения пейзажа. Единственный положительный момент — пропылесосили хорошо, т.е. сора на коврах и сиденьях не было.

В багажном отсеке стояла самодельная фанерная полка с динамиками, обшитая дермантином с поролоновой подложкой. В целом сделано было неплохо, но уж больно тяжелая — снимать и ставить ее на место затруднительно. Более того, сзади она опиралась на самодельный кронштейн, прикрученный каким- то маньяком к двери грандиозными кровельными саморезами! Посему решено было от нее отказаться и соорудить аналогичную, но полегче. А дырки от саморезов заделал Поксиполом, зашлифовал и покрасил.

КПП пришлось снимать и разбирать — текла она изо всех щелей. Выяснилось, что когда- то туда было произведено неквалифицированное вмешательство, после которого там не осталось ни одной регулировочной шайбы и для сборки был применен дешевый герметик, который видимо просто растворился.

Я заменил сальники приводов, сальник первичного вала, коленчатого вала, выжимной подшипник и втулки штока сцепления. Корпус собрал, используя качественный герметик, залил новую трансмиссионку. Сцепление решил оставить, заменил только трос на аналог, который, видимо подходит на все автомобили. Сэкономил, о чем сейчас жалею. Но думаю, что скоро решусь на новое сцепление и оригинальный трос. Кстати, коробка передач MAочень простая, разбирается и собирается легко, потребуются головки TORX, съемники для шестерен, бородки и молоток с бойком из меди.

Привод переключения передач тоже потребовал ремонта. Все промыл, вычистил и смазал, заменил две тяги и бронзовые втулки шарнира рычага. Передачи стали включаться четче и пропал люфт.

Поменял промежуточный подшипник, все томозные колодки, задний цилиндр, отрегулировал «ручник». Тормозные диски и барабаны оказались в хорошем состоянии, но небольшие буртики на барабанах пришлось сточить. На токарном станке пятиминутное дело, но можно и по старинке — аккуратно «болгаркой».

Глушитель купил от дизельного Берлинго у знакомого за 500 рублей. Оригинал и практически новый. Каких либо отличий от родного не обнаружил, что и неудивительно.

В рукоятке открывания сдвижной двери была сломана металлическая ось. Причем развалилась на три части. Новая ручка продается только в сборе и стоит… дорого. Я решил не покупать, заменить эту ось подходящей стальной. Без сварки и «ювелирной» работы напильником, конечно, не обошлось. Провозился полдня, но таки сделал. Все работает как часы.

«Эффект консервой банки» в дождь был уже мне знаком, поэтому решил заняться шумоизоляцией потолка по аналогии с предыдущим моим Партнером. Снял обшивку и наклеил вибропласт. Потребовались фен, прикаточный валик, набор торцевых ключей torx и съемник для пистонов (лучше пластмассовый). Обшивка потолка снимается элементарно, как, впрочем, и все остальные детали интерьера. Зато теперь дождик почти не слышно. Можно еще поверх вибропласта наклеить изолон, но только тонкий. Попутно сделал шумоизоляцию задних дверей и всего остального, кроме пола, только уже с применением Сплена.

Долго не мог решить, что делать с потертой центральной консолью. Хотел остановится на дермантине, но прочитал про модную ныне ПВХ- пленку «3Dкарбон». Стоимость таких работ у некоторых специалистов просто зашкаливает, создается впечатление, что специалисты эти «семи пядей во лбу». Купил немного этой пленки, чтобы попробовать. Получилось классно, и я, войдя во вкус, оклеил накладки стоек, козырек приборки и другие детали. Вкратце о технологии. В принципе, ничего сложного в этом нет, хотя до мастера в этом деле мне далеко. Потребуются: нож острый, ножницы, обезжириватель, тряпочки всякие, клей- цианоакрилат, фен с регулировкой температуры. Я пользовался феном Forsthoff для сварки пластиков и пвх- тканей, но подойдет и самый простой за 800 рублей. Температуру тэна нужно делать порядка 300-400 градусов (на выходе будет все равно меньше), но лучше по ощущениям методом проб и ошибок. При нагревании пленка очень хорошо тянется и нужно чувствовать предел, чтобы не порвать. Если иметь желание и упорство, то все получится. Только деталь перед оклейкой нужно тщательно промыть и обезжирить. Я промывал под струей теплой воды мылом и щеткой. И еще. Если деталька сложнопрофильная, т.е. имеет изгибы поверхности, то на них пленку нужно греть сильнее, пальцами прижимая к дну впадины, иначе со временем она может отойти — у ПВХ есть склонность к релаксации (простой пример — термоусадочная трубка). На кромках необходимо делать загиб на тыльную часть с последующим приклеиванием цианоакрилатом. Если загиб по каким- то причинам будет мешать, то аккуратно срезаем пленку на границе с кромкой и приклеиваем супер- клеем краешек. Если деталь из полиэтилена или, скажем, полипропилена, то лучше не оклеивать ее — отвалится. В общем, если тренироваться, то все интуитивно понятно. Материал обошелся мне в 2000 рублей.

В дополнение сменил кривую крышку бардачка на элемент от Берлинго (такой ставился и на Партнер). В оригинале он представляет из себя перчаточный ящик, без крышки, но зато глубокий. Такими комплектовали автомобили без кондиционера, так как главный воздуховод там не мешает. Но у меня есть кондиционер, поэтому деталь эту пришлось укоротить. После этого она без проблем села на свое место — все крепления там предусмотрены. Цена вопроса — 500 рублей. А вообще «Бардачок» в Партнере — нонсенс. Под таким большим «люком» скрывается ящичек, в который как раз влезут только перчатки.

Выкинул неисправную магнитолу вместе с мятыми «салазками» и поставил бюджетную «китайчатину» без дискового привода. Флэшки куда удобнее и можно забыть о вечно царапанных и затертых дисках.

Вскоре отказал подогрев водительского сиденья. Снял обшивку, вытащил элемент подогрева. Причина оказалась проста — отвалился проводок от… какой- то круглой хреновины, похожей на термореле. Кстати, элементы подушки и спинки соединены последовательно.

Электрорегулировка предусмотрена только на правом зеркале заднего вида, левое нужно крутить вручную. Вопрос решил установкой электропривода от Киа Рио 3 (или все- таки 2), который без дела валялся в гараже несколько лет. Встал на штатное место как родной. Немного доработал электрическую часть — установил переключатель. Сложность была в установке дополнительных гнезд в разъеме проводов, идущих на дверь. Чтобы убрать дыру от штатного рычажка, срезал лишнюю пластмассу, зашпатлевал и обтянул дермантином. Теперь оба зеркала с электроприводом.

Купился на пафосную рекламу и приобрел маршрутный компьютер Мультитроникс VC-731. Поставил на место штатных часов. Пришлось как всегда поработать паяльником, напильником и другими инструментами. Получилось не супер, но и не плохо. Показывает какие- то циферки (температуру за бортом, скорость, напряжения сети и лямды, температура ОЖ, давление на впуске, расходы топлива и много чего еще… тысячи их)), иногда что- то говорит. Показывал даже ошибку P0461. Ошибка довольно странная — на работу мотора не влияет, лечится заливкой в бак топлива или простым сбросом, после чего очень долго не появляется. Говорят, что поможет замена датчика уровня топлива, но указатель работает нормально, поэтому, думаю, что это просто глюк. Кстати, к ДУТ комп не подключить — мал диапазон напряжений между «Full“и ”Empty» (по моим измерениям получилось около 1 В,а надо не менее 3). Установка мультитроникса проста — воткнуть в диагностический разъем и вывести термопару за борт или не выводить — будет температура в салоне. В целом, бесполезная игрушка, без которой вполне можно жить.

Штатные часы я перенес сначала на потолок, а потом и вовсе их снял. Думаю вот, кому бы продать, т.к. на законное место их уже не вернуть)).

А теперь традиционно об основных узлах.

Двигатель. У меня установлен самый распространенный на данных авто восьмиклапанный мотор мощностью 75 л/с, объемом 1.4 л (TU3JP+). Система впрыска SagemS2000. В целом, достаточно неплох. Несмотря на возраст и пробег под 200 тыс., в морозы заводится без проблем, быстро прогревается. Очень удобен в обслуживании, отрицательную ноту вносит масяный фильтр, который расположен не совсем удачно, а меняется в нем только элемент. Доступ к ремню ГРМ очень легкий, а сам процесс замены — «20 минут с перекурами». Расход масла у меня составляет не более 0.5 литра между заменами, меняю каждые 8-9 тыс. км. Использовал Total5w40, но сейчас залил Mobil5w50. В работе мотора разницы не ощутил. Едет авто с этим двигателем вполне нормально для своего класса и назначения. Хорошо везет и на 2000 об/мин на 4 передаче, но окончательно оживает после 2500. Для такого объема двигатель достаточно приемист, при спокойной езде нет смысла сильно его раскручивать. Если честно, то по характеру он чем- то напоминает мой предыдущий дизель. Средний расход топлива по городу: летом — не более 10 литров, зимой 11-13 в зависимости от условий движения. По трассе — не более 8-8.5, если не гнать выше 110. Заправляю 92- м,заливал и 95- й,но никаких изменений не заметил. Пробовал разгонять до максимума — больше 142 км/час выжать не удалось. Причем эту скорость показывали бортовой компьютер и навигатор, а спидометр показывал примерно 155. Возможно, что в приборке нарочито заложена погрешность.

М59 имеют широкую гамму моторов. Очень распространены бензинки 1.6 16V, редкость — 1.8 (от 406- го), и дизели 1.6,1.9,2.0.1.9 дизель- атмосферник — один и самых надежных и неприхотливых легковых дизелей. По остальным много не скажу, т.к. не ездил, но знаю, что 1.6 бензиновый (TU5) тоже неплохой вариант.

Что еще можно сказать… Не лишним будет отметить очень громкую работу клапана адсорбера, ритмичные щелчки которого вводят в заблуждение многих владельцев. Особенно в холодную погоду. Пугаться не стоит, это абсолютно нормально. Не нужно ехать на регулировку клапанов или делать капремонт ДВС. А ежели «цоканье» совсем напрягает, можно сделать его потише, сняв адсорбер и обмотав его изолоном или вибропластом. Я применил вибропласт — звук стал намного тише.

Клапана ГРМ подлежат регулировке, т.к. гидротолкателей у TU3 нет. Процедура несложная, вполне по силам любому автовладельцу, который умеет работать гаечным ключом.

Недавно появились два скрипа — натяжного ролика приводного ремня и ограничителя водительской двери. Решил поменять и ремень. После установки стало еще хуже — скрип ролика «переместился» на сам ремень. После поливания водой визг ненадолго смолкает, но вскоре появляется вновь. Сначала грешил на износ шкивов или подшипников навесного оборудования, но все вращаются ровно — биений и заклиниваний нет. Пробовал ставить наоборот — все равно скрипит, но поменьше. В результате купил новый ремень, но другого производителя. Скрип пропал. С ограничителем ситуация похожая. Снял, почистил, смазал все ролики — замолчал, но вскоре вновь «запел». Снял опять и уже сварил в масле. Пока все нормально, но причина скрипа — изношенные гнезда роликов, и поможет только замена, но это в перспективе.

Сайлент- блок нижней опоры двигателя«устал» на 10- й тысяче после замены. Скорее всего причиной является плохое качество. Придется пересмотреть отношение к некоторым производителям и магазинам.

Коробка передач. КПП MA (MA5, BVM5 — везде по- разному пишут)) очень простая конструктивно, чего не скажешь о механизме кулисы, который принципиально одинаков на всех версиях с различными коробками (но не взаимозаменяем!). Однако, если иногда смазывать подвижные элементы и проводить визуальный осмотр, то все будет работать как часы. Во всяком случае, на моей практике никаких неприятностей не случалось. Просто из- за такой конструкции приходится расплачиваться несколько увеличенными ходами рычага КПП, что совсем не критично, т.к. рычаг расположен удобно.

Трансмиссионка для коробки согласно мануалу — «минералка» 75W80: TotalBV или EssoBV, но отлично будет работать и любая другая не ниже GL4+. Я залил «синтетику» CastrolTransaxle 75W90. По субъективным ощущениям стало получше. Объем заправки 2 литра.

Кузов. Коррозия кузова Партнера и Берлинго, тем более сквозная — явление очень редкое, это знают все владельцы таких машин. Если не было серьезных аварий, то можно не беспокоиться. Лакокрасочное покрытие достаточно качественное и кузовные детали хорошо оцинкованы. Есть слабые места — со временем эмаль отпескоструивается на кромках арок колес и на торцах порогов, однако ржавчина там очень долго не появляется. Лечится традиционно: грунтование, кузовной герметик, окраска. Если материалы и работа качественные, то проблема исчезнет надолго. Таким образом я делал на предыдущей машине. Если где- то застряли, то толкать лучше сзади, опираясь на петли дверей или на участок рядом с ними. В противном случае рискуете сделать вмятину. Но так, наверное, на многих авто. Еще бывают версии с одной задней дверью, но такие не толкал))

Подвеска. Тут описывать особо нечего, довольно жесткие, но зато непробиваемые, спереди — МакФерсон, сзади — маятниковые рычаги на торсионах, расположенных почти параллельно. Про болезни последней ходят легенды и мифы, зачастую не соответствующие действительности. Если вовремя менять подшипники и поставить масленки то проблем удастся избежать. А вообще, чтобы убить заднюю подвеску нужно быть просто сумасшедшим. Передняя тоже работает без нареканий. Втулки стабилизатора там ходят вечно, шаровые тоже долго. Надежность амортизаторов и стоек стабилизатора зависит от состояния дорог. Если возникает необходимость ремонта, то никаких сложностей там нет, кроме того, что существуют два варианта рычагов — старого образца — с заменяемыми шаровыми, и нового (усиленная подвеска) — при износе шаровых рычаг меняется в сборе вместе с сайлент- блоками. Стоимость шаровой — от 400 до«бесконечности», рычага в сборе — от 1000 руб. и варьируются в зависимости от производителя. У меня второй вариант.

Грузоподъемность пассажирских Партнеров — не более 600 кг, цельнометаллические фургоны бывают 800, и,вроде бы, даже 1200. Последние год- два перед окончательным снитием с производства выпускались грузовые Партнеры с задней рессорной подвеской, но о них я,к сожалению, ничего не знаю.

Тормоза вполне эффективные, педаль легкая. Интенсивность износа колодок зависит от стиля езды, производителя и условий эксплуатации (Ваш КЭП)). Задние барабаннные тормоза служат дольше, однако профилактика время от времени не помешает, хотя бы чтобы не упустить «потеющие» цилиндры, а при замене колодок разводить их согласно диаметру рабочей поверхности барабана, предварительно сточив буртик (если есть). С передними все понятно — следить за износом, герметичностью и подвижностью направляющих.

Рулевой механизм также прост и надежен. Гидроцилиндр ГУРа находится не внутри рейки, а крепится к ней в двух точках, что является весьма неплохим решением. Тем не менее цилиндр этот все же недешев, но если применять жидкость не ниже Dextron 3 и менять согласно инструкции, то все будет служить безотказно.

Несмотря на примитивность подвески и рулевого управления, Партнер имеет хорошую управляемость и устойчивость как в городе так и на трассе. На неровностях не козлит и не раскачивается, а маленьких лежачих полицейских можно пролетать без проблем, но я так не езжу. К недостатку можно отнести только радиус разворота, который мог бы быть и поменьше и длинный ход руля от упора до упора (если сравнивать, скажем, с Киа Рио или Фордом Курьер). Кстати, передняя подвеска на бензинке показалась более жесткой по сравнению с дизелем, хотя пружины на дизельных версиях более жесткие.

Эргономика и функциональность. Пассажирская версия Партнера — это недорогой аналог минивэна, который неплохо подходит в качестве семейной машины. Несомненно, он уступает Форду Коннект, Фольксвагену Кэдди или более новым одноклассникам, но далеко не во всем. Единственное неудобство — наличие пассажирской сдвижной двери только с правой стороны (хотя существуют и полноценные — с двумя). С другой стороны, кузов жестче получается. Распашные двери багажника, на мой взгляд, лучше, чем одна большая и тяжелая, открывающаяся вверх.

Большое пространство сказывается на эффективности отопителя и кондиционера. В принципе, греет «печка» хорошо, но на полный прогрев салона уходит больше времени, нежели, к примеру, в седане или хэтчбеке. А вот отсутствие воздуховодов к ногам задних пассажиров — это недоработка, несмотря на то, что дефлекторы на торце накладки тоннеля таки имеются. Если руки чешутся, то можно доделать, используя рукава из какого нибудь вспененного полимера.

Автомобиль имеет достаточно объемный багажник, к слову, не длинный, но зато высокий. Задние сиденья складываются в двух вариантах — только спинки и спинки с подушками. Если очень хочется, то можно и снять весь ряд, открутив всего три болта. Вот тогда получается большое грузовое пространство. Минус — полностью сложенные сиденья упираются в передние спинки, но это не критично.

Не лишним будет отметить, что несмотря на возможность трансформации салона, грузовик из пассажирской версии не получается — кладь может повредить и запачкать пластиковые обшивки и даже есть риск разбить стекла, если груз тяжелый и объемный. В качестве постоянной рабочей лошадки лучше приобрести простой цельнометаллический фургон. Однако на дорогах все- таки наблюдается желание совместить приятное с полезным — пассажирские каблуки всех марок, едва не скребущие брюхом по асфальту. Результатом является немалое количество полуубитых экземпляров на вторичном рынке, и продавцов, фигурирующих крылатыми фразами: «возил документы», «под грузом не ходил», «почти не ездил» или «ездил старенький дедушка» и прочее.

Под ногами задних пассажиров есть два ящичка, не очень больших, но аптечка, насос и всякая мелочевка туда помещаются. На потолке по бокам есть проушины крепления дополнительного багажника для перевозки длинных предметов. Очень хотелось полку над ветровым стеклом, на прошлой машине была — удобная штука, я к ней так привык, что первое время рука так и тянулась положить туда что нибудь. Можно ее, конечно поставить — отверстия под кронштейны на стойках предусмотрены, нужно прорезать их только в обшивке потолка, ну и центральное крепление довести до ума. Под заказ полка стоит 3800 рублей плюс кронштейны и плафон освещения (он там с дополнительными лампами). Можно ее, конечно, соорудить своими руками, но это непросто, так как форма у нее очень замысловатая. Тем не менее, я ее таки сделал. Потребовалось три неспешных творческих вечера, 800 рублей на материалы и 2 литра энергетика (что- то подсел я на них, плохо это). Основные сложности - это замеры и центральное крепление. В первом мне очень помог Компас (программа), во втором — шпильки М6 и резьбовые клипсы. Теперь все как раньше и солнцезащитные козырьки «работают» как положено.

Довольно интересный конструктивный подход — отсутствие обшивки на задних и средних стойках, вместо них стоят заглушки в отверстиях под пистоны. На «Мультиспейсах» накладки имеются, лично видел. Это что, опция? Хотел доукомплектовать, но отпугнула цена — 4400 за одну заднюю. Можно поискать по разборкам, но у нас в городе пежошных нет, а ездить в Москву специально за такой ерундой нет смысла. Да и цены там далеко не демократичные — пресловутую потолочную полку мне предлагали за 2500 и 3000 руб., если прибавить стоимость бензина (1000 руб.), и покушать что- то между делом, то лучше купить новую в Туле, чем потом часами отмывать грязь с бэушной.

Все виды работ выполняю самостоятельно (кроме компьютерной диагностики и сход- развала), т.к. в автосервисе лучше все равно не сделают, почти независимо от его статуса — дилерский он или гаражный. Это помогает сэкономить весьма немалую сумму, на порядок превышающую стоимость запчастей и расходников. Да и нервы целее. Весь необходимый инструмент у меня есть, да и конструктивно Партнер очень простой автомобиль и для его обслуживания и ремонта не требуется никаких особых знаний. Достаточно лишь базовых навыков. А меня всегда тянуло к технике и не только к автомобилям. По роду своей деятельности приходится заниматься различными вещами, иногда необходим даже творческий подход к решению тех или иных задач. Вообще многое люблю делать своими руками, и работа с «железом» зачастую доставляет удовольствие. Может быть, кому- то это покажется странным, но тем не менее.

В заключение хочу сказать, что, несмотря на некоторые превосходства бензинки, по дизелю я все таки скучаю, т.к он больше подходит для моей манеры езды. Кроме того, если исходить из личных ощущений, то управлять дизелем намного приятнее. Есть, конечно, некоторые нюансы, связанные с обслуживанием и эксплуатацией, но очень незначительные. Однако современные турбированные дизели уже не могут похвастаться той надежностью и неприхотливостью в сравнении с атмосферниками, да и цены на ДТ просто зашкаливают, за что нужно сказать «спасибо» сами знаете кому.

Данный автомобиль меня полностью удовлетворяет и пока не вижу смысла покупать что- то другое.

Ну вот, кажется, все. Я старался писать подробно, чтобы донести до читателя максимум информации, поэтому за стиль, объем и,возможно чрезмерное занудство строго не судите.

Всех благ и счастливого пути!