Машина мне досталась от тестя в 2001 году. До этого мой водительский стаж сложился с 1992 года при эксплуатации ВАЗ-21063 (отцовский а/мобиль). По образованию я инженер-механик, работаю в области машиностроения 10 лет (мне 32 года), поэтому полностью, кроме кузова, ремонтирую а/мобили самостоятельно, как свою, так и других людей, знания которых в области техники слабоваты или просто отсутствуют. Жигулевскую классику знаю как свои пять пальцев, нет в машине место которое я бы не ремонтировал самостоятельно. Это вступление я написал для того, что бы у читателя данного отзыва не возникло мнения, что это пишет какой-то хвастунишка механик-самоучка.



На момент когда я сел за руль вышеупомянутого ВАЗ-2103 ему (а/мобилю) было 22 года. Зная своего тестя и то, что машина до меня эксплуатировалась в одних руках я так же знал, что этот аVтомобиль повидал очень многое за свои 22 года, поэтому прежде чем ездить решил проверить тех. состояние машины. Потому как считаю, что самое надежное авто – это то, которое делаешь (т. е. ремонтируешь) самостоятельно. Знаешь где и как ты что отремонтировал и все ли гайки затянул.

Решил посмотреть снизу. Загнал к отцу в гараж на яму. Гляжу надо сайлент блоки на всех 4-х рычагах менять (для тех кто не в курсе это резинометаллический шарнир крепления рычагов колес к кузову машины), а как менять если у нижних рычагов передние кронштейны, куда сайлент-блок вставляется, от ударов при езде по «хорошим» дорогам, загнуты так, что новый сайлентблок туда просто не вставить. Вернее вставить, но он тут же выпадет обратно. Поменял и нижние рычаги тоже (самостоятельно, все приспособы имеются). Гляжу дальше – вижу у тормозных шлангов в местах перегибов лохмотья от оплетки висят. Поменял, прокачал тормоза. При замене рычагов пришлось поменять все 4 шаровых опоры и один рулевой наконечник (короткий) – брякали. Съездил сделал развал-схождение на СТО. Тут же поменял все 8 тормозных колодок, задние вместе с тросом стояночного тормоза. Да, если кто самостоятельно ремонтирует ма-шины, рекомендую при установке троса «ручника» у него откусывать по концам пружинки в которых тросик идет, примерно на 50-60 мм. Иначе после вытяжки троса при работе и последующей его регулировке, пружины сжимаются в цельную трубочку, без зазоров между витками и эта образовавшаяся трубочка не дает больше сжиматься тросу при вытяжке его от ручки стояночного тормоза, колодки не дожимаются и ручник не работает, хотя колодки еще не сношены (поверьте – опыт имеется). Смотрю дальше – вижу глушитель убитый, надо менять, особенно «штаны» (приемная сдвоенная труба). Она вообще от удара спереди, вместе, где она под машиной перегибается – ее нижняя точка, смята была так, что я думал, а как же газы то по ней идут. К стати это заметно влияет на мощность машины. Это болезнь всей ВАЗовской классики, кто ездит по проселочным дорогам переодически стукает это место на трубе. Установил на это место самодельную защиту щиток. После замены всего глушителя (от выпускного коллектора до конца 3 части) со всеми сопутствующими деталями (прокладки, крепеж), я заметно ощутил прибавку в мощности двигателя. Как говорится двигатель задышал полной грудью. Ну, вот под низом вроде бы пока все.

Теперь что сделал под капотом и в салоне. Установил новый бачок омывателя ветрового стекла как на ВАЗ-2106, предварительно сделав кронштейн его крепления, а то старый мешочек с водой и помпой с приводом от нажатия ногой возле педали сцепления это да впечатляло «сильная конструкторская мысль». Теперь как у всех нормальных людей работает, ну брызгалки там поменял на рамке ветрового стекла, шланги там, ну это мелочи. Поменял реле поворотов под приборной панелью. Поставил от ВАЗ-2106. Правда провод массы пришлось к нему отдельно подсоединить. А то было включишь поворотники они моргают да, но лампочка на панели приборов один раз моргнет для приличия и все. И больше никаких звуков и едешь так пока не вспомнишь, что надо поворотник то выключить – (ПРИЧИНА МНОГИХ АВАРИЙ – забыл вкл. поворотник). Теперь все как надо – реле щелкает так громко, что не забудешь выключить и контрольная лампочка моргает в ответ на моргание поворотников. Еще установил реле на включение ближнего света – с завода было выполнено напрямую через рычажок-выключатель на руле и происходило падение напряжения от сопротивления проводов (теперь так не делают – это уже история марки ВАЗ-2103). Все выполнил по схеме как в ВАЗ-2106. А то тоже было едешь и думаешь включил ближний свет или только габариты горят – определял только по положению рычажка на руле. Теперь фары светят как новенькие (они были поменяны все 4 еще до меня). Поменял все стекла подфарников и повторителей поворота и задние тоже – старые выгорели на солнце. Поменял рулевое колесо на руль как в ВАЗ-21065 (625 рублей стоил), а то старый иссохся, растрескался и даже был сварен самостоятельно в 2-х местах. Установил дополнительный фонарь освещения салона – поставил от УАЗика, кнопку на панель приборов вывел – теперь красота, а то штатные боковые фонари, в стойках дверей не светили, «еле-еле душа в теле». До меня у двигателя был сделан первый кап. ремонт – качественно, при этом были поменяны карбюратор, трамблер (распределитель зажигания), генератор. Из заводского на машине осталось только блок цилиндров с масляным картером, стартер, коробка переключения передач (диск сцепления был поменян), кардан, редуктор заднего моста (чулок – корпус заднего моста был поменян еще до меня, а то старый от ударов при перегрузе машины был изогнут так, что резина снашивалась по внутренней стороне, на конус), кузов и все, что в салоне находится, остальное на машине стоит новое. Сменил еще резину (4 колеса) вместе с дисками (дело было к зиме) на КАМА-503 (175/70-R13, нешипованная). Старая резина стояла Ярославского шинного завода – «липучка» Я-400 – ерунда, откровенное, извеняюсь. У этой резины пластиковый корд. После двух лет эксплуатации ее так ведет, что кажется колеса стали квадратные, никакая балансировка не поможет, хотя величина протектора еще позволяет ездить. Про КАМА-503 только хорошие отзывы. Отъездил на них уже две зимы и еще на третью хватит и кажется на четвертую зиму тоже. Не суппер конечно, но если ты не М. Шумахер и зимой не выпендриваешся на дороге то очень хорошая резина. По укатанному снегу в любую горку заберешься и в рыхлом снегу застрять не позволяет, сама по себе достаточно мягкая резина. После Я-400 первый раз по-ехал, кажется, что переобулся из кирзовых сапог в мягкие домашние тапочки. Ну а по льду тут уж извините только шипы помогут. На лето купил 4 колеса АМТЭЛ-ПЛАНЕТ с новыми дисками – штампованными (литье – это роскошь). Для лета очень хорошая. Жестче, конечно, чем КАМА-503, но зато даже если развал-схождение сделаны не очень корректно (машину например ведет влево или вправо, у меня правда все в порядке), то на этой резине она будет ехать только прямо. Курсовая устойчивость у нее на высоте. Как руль поставил прямо на ровной дороге, так машина прямо и будет ехать. Мне поначалу показалось даже, что поворачивать руль стало тяжелее, но дорогу она очень хорошо держит и на скорости (120-130 км/ч) не шу-мит. При первой поездке – зимой! Смотрю машина греется – это зимой-то. Гляжу тосола не хватает – долил. Через некоторое время опять греется. Увидел, что верхняя часть радиатора прогнила – бежит тосол, да так, что зиму кое-как отъездил с доливками. Поменял радиатор, термостат и шланги, родной только эл./вентилятор остался. Теперь все в порядке по всей машине – можно ездить и наслаждаться. Отрегулировал карбюратор и зажигание.

Про зажигание хочу сказать – если на приводе ГРМ стоит цепь, то регулировка зажигания «по лампочке» как в инструкциях по ремонту указано, или по стробоскопу ничего хорошего не дает. Получается гораздо позднее зажигание (машина при разгоне сильно «тупит») – это происходит из-за вытянутой цепи и люфтах в приводе вала трамблера через поросенка (приводной вал) грибковую шестерню и т. д.. Приходится выставлять при езде – проехал, остановился – поправил. И так пока не поймаешь идеальное место – и старт хороший и пальцы «в натяг» не стучат. Для этого, специально, накидной ключ на 13 мм по ковриком вожу.



Ну, теперь про езду на машине можно поговорить. Когда в классических жугулях в тех. плане с машиной все в порядке, то езда это удовольствие?! (кому как, конечно), особенно когда это ВАЗ-2103 – 06 или их модификации, т. к. их салон отличается от остальных жигулей бесшумностю и мягким ходом. Классические жигули мягче при езде по сравнению с японками (коих в нашем крае как грязи на дорогах) – это мне еще жена говорила при беременности (у друзей имеются неплохие варианты иномарок, покатались – знаем). Расход топлива зимой 10 л. на 100 км. Ни больше ни меньше (сказывается прогрев двигателя зимой и усилие на двигатель от замороженного аVтомобиля). Летом 8,3 л. на 100 км. Можно и меньше, но длина горок, с которых накатом на нейтралке катишься и коэффициент лобового воздушного сопротивления не дает. Мощностью двигателя доволен. При 75 л./силах в затяжные подъемы от 2-х литровых иномарок не отстает. Вообщем, если на иномарках не ездил, то вполне приличная езда. А самое главное, что мне всегда нравилось, так это то, что классика жигулевская в техническом плане простая как пять копеек (для меня), элементарно как грабли и я знаю, что в дороге, чтобы с ней не случилось, какая бы поломка не произошла (тфу-тфу три раза) за 1000 км. от дому или в глухой тайге, я ее быстро устраню и на ней же домой приеду. Не то, что напичканые электроникой иномарки, когда встает не знаешь куда залезть и что исправить (много таких я в нашем крае по обочинам видал с открытым капотом стоят и репу чешут что делать). При нынешнем обилии зап. частей и довольно качественных (слава богу, российские заводы встали с колен на ноги и выпускают конкурентно-способную продукцию) если довел отечественные жигули «до ума», то хватает ее ой как надолго. Да и еще один минус в сторону иномарок – понаберут более менее на ходу иномарок и ездят потом потихонечку, боятся как бы в ямку на наших «супер дорогах» не наехать – ремонт то ох как дорого обходится (просто раздевает), зап. части то все из-за границы, да иногда и под заказ только. А на нашем авто в дождь по лужам, где там видишь какие ямы проехал бубукнулся ну и да ладно поехал дальше, даже если что-то и сломается – ремонт то копеешный. И это приемущество отечественных авто особенно заметно, когда в городе после стоянки на светофоре – загорелся зеленый свет а надо через пути трамвайные перекресток переехать (дороги то у нас в России сами знаете как делают) во тут на иномарках начинают потихоньку переваливаться через пути – боятся владельцы как бы там чего не оторвать, да порогом или днищем не задеть. Клиренс то на иномарках – только по паркету (ламинату) ездить, если у тебя не джип конечно. И самый главный недостаток японских авто – это правое расположение руля (в нашем регионе их 95% из всего количества иномарок) – это при нашем то правостороннем движении. Смешно даже – сидишь себе у обочины в окошко смотришь а еще и рулить надо. Ладно когда по трассе идешь и надо обогнать – заранее поглядел приблизился и высунулся на обгон. А когда в плотном потоке или в пробке едешь – тут как быть, попробуй высунься посмотреть и получишь в лоб (очень много аварий по этому поводу). И о чем только люди думают покупая их.



Цитата из одного мультфильма советского:

«Мы знаем есть еще семейки

Где наше хают и бранят

Все смотрят на заграничные наклейки

А сало русское едят!»



И вообще существует аксиома: «Чем проще – тем надежнее».