Про эту машину сказано и пересказано уже достаточно много. Наверное и отзыв читать особо уже никто не будет — на улицах корон-карин становится с каждым годом все меньше. С другой стороны эти машины будут попадать начинающим автолюбителям слегка ушатанными (банально из-за возраста даже) и мой отзыв с конкретными цифрами, реальным результатом, кодами запчастей и опытом пригодится. Поэтому повторятся не буду, заострю внимание на таких моментах о которые ломаются большинство копий :)

Введение (можно пропустить кому не интересна предыстория)

====================================

О себе: Инженер по компьютерам. Умеющий немного программировать. В общем не автомобилист. Паяльник в руках даже держать не умею :)

г. Хабаровск в 2006г когда мне было 19 лет и я на 4 курсе устроился на первую работу с зарплатой в 3500р отец отдал Тойоту-Короллу 86г: 1,5л автомат, кондиционер. С 96г в России, только в наших руках. За 10 лет 10 тысяч пробега по России (летом пару раз дача-дом и в последние годы иногда отец ездил дом-работа). Итого 86 тысяч пробега. Самое что меня напрягало — кассетный магнитофон. Радио не ловилось. Были у меня пару кассет битлз — вот под них и ездил “We all live in our yellow submarine”. А если ходил с какой-либо девушкой на свидание то старался проводитьпосадить ее на автобус но не признаваться, что есть ТАКАЯ машина. А надо было гордится...

О чем до сих пор жалею — продал пепелац в идеальном состоянии. Надо было заменить только пружины-стойки,  литье поставить и заправить кондиционер. Затем под разбогатев заменить двигатель на 4A-GE да заменить мясорубки на электропакете. Ну да сделанного не вернешь. Продана за 1150$. За 4 месяца эксплуатации заменил только масло, аккумулятор и топливный фильтр. С первой попытки сам прошел техосмотр. Из проблем — грязный номер двигателя и “не настроенный” японский свет. (Последнее я так догадываюсь с меня просто хотели содрать 200р). За все годы отец менял один раз свечи, несколько раз масло, и один раз тормозную жидкость. Т. к. я не умею заправлятьзаливать аккумуляторы то только поэтому и был кстати заменен мною аккумулятор. Отец каждую весну вполне успешно заправлялзаряжал заправляемый японский родной аккумулятор на 35 А/ч. Расход 12л зимой по городу.

2007г. Когда моя зарплата была уже около 8-12 тысяч рублей в мои руки за 3800$ Ниссан-санни 96г. в самой жирной комплектации (разумеется помогли деньги мне собирать всем миром, МОИХ денег там было 500$). 1,5л , работающий кондей, полный электропакет, доп. стоп-сигнал. Судя-по всему билась в хвост и в гриву нещадно, в круг перекрашивалась. Особо сильный удар приходился в зад, т. к. балка видимо меняная. Сзади ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА!!! (Балка видимо он ниссан-примьеры 1,8л). Эти дисковые тормоза давали повод пошутить много где, особенно над субару-импреза с 1,5л и барабанами сзади.

По машине за 3 года делалось: термостат, 1 стойка (по неопытности заменил 1 стойку дохлую на бу и тоже дохлую). Новая резина летняя, новая зимняя (шиповка бриджстоун, новое литье КиК). И по мелочи: замены масла, свечей, топливного фильтра и кислородного датчика. Расход 11-12л летом по городу на 14” литье с толстой резиной. Продана знакомому как первая машина за 100 тыр. (В течении трех лет следуя правило “Таран — оружие героев” он сам и в него не раз врезаясь на страховках машину окупил.

2010г. Коллега продавал корону-премио 96г. 130 тыр для меня. Именно та машина и именно того цвета о которой я мечтал на момент покупки ниссан-санни (но денег небыло). Из косяков — была бита в морду сильно и сбоку, сварной шов проходит по номерным агрегатам. Из тюнинга — хорошая магнитола Сони, и переваренный глушитель (чтобы был повыше, обычно на коронах-каринах он откровенно болтается ощутимо ниже). Все действия с машиной только по фотографии номеров по которым идет шов. Помпа от кондиционера с причиндалами в отдельном пакете — собери мол сам :)

Машину считаю своим самым удачным вложением денег (посмотрите сколько сейчас стоят короны). Купил бу литье японское 15” (именно то о котором всегда мечтал, считаю самым красиво-скромным-утилитарным и в меру бандитским, но зарекся более брать литье бу т. к. с него в скором времени стала слазить краска пшикнутая из баллончика). Бу резину зимнюю но почти новую бриджстоун-липучку (я теперь больше никогда не буду воспринимать авто-гуру в серьез если он мне будет говорить что лучше липучка чем шиповка. ТОЛЬКО ШИПОВКА! НЕБО И ЗЕМЛЯ! Самый яркий пример — один раз ехал по дороге на Хехцир на саньке, там дорога идет под углом 20-30 градусов, но уклон боковой. Так вот у всех едущих за мной машин зад ощутимо сносило. Я же ехал как по рельсам).

====================================

Ну а теперь переходим делу.

Все запчасти заказываю только с Exist (не сочтите за рекламу). Еще с королловских времен, когда увидел что свеча в магазине стоит от 100р, а на экзисте 40р. Оценил разницу на самый распространенный расходник. Сделал соответствующий вывод.

1) Установлены вперед усиленные, удлиненные пружины от полно-приводной дизельной калдины.

OBK C4T-26401

2) Заменил, передние линки (яйца), шаровые опоры,  линки. (чтобы не делать отдельный пункт упомяну что линки менял еще пару раз — и Mapco и Akitaka. Хоть и не 555 а что-то долго не живут. Дохнут именно пыльники — думаю надо заказать просто пыльников мешок да менять их постоянно.

Mapco 19571 Опора шаровая

Nisshinbo PF-1322 Комплект колодок тормозных передних дисковых

За 2 года эксплуатации — никаких скрипов. На сервисе при замене ничего не смазывали, противоскрипные пластины тоже не трогали.

3) На станции техобслуживания “ХорошоПоехали” (замаскирую так под псевдо-сурдо-перевод дабы никого не обидеть ненароком). Отмечу — НЕ самая дешевая в городе (500р замена масла — только за работу, это чтобы имели представление о ценах) заменил подшипники передних ступиц.

2*Optimal 981 407

Крайне приятная упаковка. Все очень приятно упаковано. В комплекте идут пыльники, хомутики итд — полный рем. комплект в общем.

Меня поразило что на привод “мастер” насадил новую немецкую ступицу прям на ржавчину. Даже тряпочкой не смахнул. Мое сердце застучало чаще от ярости но я промолчал. Сделал вывод.

4) Считаю самым важным пунктом. Я покупаю набор сата на 150 элементов за 6 тыр. Решил все делать сам (точнее все что смогу и на что хватит знаний). Стяжки для пружин и некоторое другое барахло прикупал ранее но не использовал. Далее все пункты делал я сам. Перед этим заказал следующее с экзиста (не сочтите, что реклама):

Liqui Moly 1540 Грунтовка цинковая 500р

Liqui Moly 1985 Растворитель ржавчины 175р

Не хочу рекламировать но собрал в кучу старые дедовские напильники, ключи и прочее, что в принципе можно было выкидывать, затем пропшикал этой штукой и почти сразу полилась ржавчина со всего этого дела. Затем инструмент весь протер тщательно, пропшикал аэрозольной силиконовой смазкой и уложил на хранение в чемодан пластиковый советских времен на картонку пропитанную обычным 5W30.

Liqui Moly 3312 Смазка силиконовая 508,48р

Представляет собой силиконовую смазку в ГУСТОМ виде (по типу литола, а не в виде аэрозоля). Ею смазал “крутилку” в барабанных тормозах.

Mannol OIL4065 Медная паста Keramikpaste, 0.05 кг. 100р

Далее прикупил литол-24 в тюбике и аналогичную графитовую смазку.

Графитовой смазкой все не ключевые болты перед вкручиванием смазываю. (болты крепления салонных сидушек итд). Очень нравится, особенно ценой и удобством. Еще графитовой смазкой смазываю пластиковые колпачки на колесах, т. к. их часто воруют — пусть хоть воришка ходит грязнулей.

Прочитав пачку форумов сделал вывод — КЛЮЧЕВЫЕ соединения смазывать не нужно, т. к. в “нужный” момент что-либо может раскрутится и просто вылететь. Резьбу чтобы не ржавела нужно натирать карандашом “Кохенур” с мягкостью BBB.

5) Сзади установлены новые опоры стоек Febest (как оказалось зря выкинул деньги, снашиваться там особо нечему)

Febest TSS-015 Опора заднего амортизатора правая

Почему-то “левой” нету. В принципе понятно почему — они абсолютно одинаковые :) Поэтому смело заказал 2 — и не ошибся.

6) Сзади установлены новые стойки со штоком 22мм от полно приводной дизельной калдины. Со старыми пружинами машина поднялась на 2-3 см. Очень удивился. Все гуру всегда пишут что клиренс зависит только от пружин. Хочу отметить — дешевле стоек нет.

BJS DG4063 — правая

BJS DG4064 — левая

7) Сзади установлены усиленные (но не удлиненные!!!) пружины от Carina E (леворукой бочки). Фишка именно этих пружин в том, что они не только каябовские но и еще САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ!!! Дешевле пружин назад на корону нет)

2* Kayaba RI 5464 Пружина подвески задняя 1000р

Внимание! По каталогам экзиста не пробивается! Наткнулся случайно на одном из форумов, скачал каталог каябы и убедился что они именно на корону-бочку леворукую. А как известно ходовка у корон-бочек, корон-премио, карин, калдин идентичная по ходовке (крмое GT-версий).

8) На коронах-премио на всех моделях тяга задней поперечной устойчивости не ставилась. Машина позиционируется для пенсионеров, а карина для молодежи — там она есть. У корон-премио в лонжеронах есть посадочные отверстия сзади под его крепление. В моем случае они закрыты даже резиновыми заглушечками. (выдернул только плоскогубцами, руками не даются).

Купил на разборке тягу поперечной устойчивости за 1000р от калдины вместе с “подушками” и крепежом которыми крепится он к кузову.

Rst TY040-5121 Стойка стабилизатора передняя

По каталогу выдало такую. Я так догадываюсь стабилизаторы что спереди, что сзади — идентичные.

По ощущениям — машина почему-то пошла... МЯГЧЕ. Особенно на крупных ямах по которым надо ехать медленно. Уж не знаю, может самообман или пружины так хитро отрабатывают. То что идет “как по рельсам” я и не говорю даже.

В купе с новыми стойками и пружинами машина в целом едет очень “сбито” и я даже рискну сказать — “спортивно”. Быстрее разве что ехать не стала :) Наибольший комфорт достигается при полном салоне людей или когда литров 150 воды наберешь питьевой (увы. пить из под крана нельзя воду много лет, т. к. рядом — Китай. А на фильтр обратного осмоса пока не скопил — другие сейчас задачи).

9) Заменил колодки в задних барабанных тормозах. Рекомендую для таких как я перед этой процедурой уточнить какая колодка ставится в сторону движения, какая взад и сфотать всю конструкцию перед разборкой. Я так понял ту колодку на которой меньше тормозного слоя (точнее — его площадь меньше) ставить по ходу движения машины.

Заодно зачистил болгаркой от ржавчины кругом от бош (рекомендую кстати, сделан в виде такой жесткой “губки”, стоит 250р правда). Обезжирил растворителем 646 и пропшикал краской для глушителя (до 800 по цельсию) с баллончика в несколько слоев. По хорошему нужно было вначале прогрунтовать чем-то таким что не боится высоких температур и температурной деформации.

Kashiyama K2288 Колодки тормозные барабанные

Стоят копейки. Не скрипят (езжу с ними уже 2 месяца).

10) Свечи. Свечи использовал разные. Одноконтактные сжима-разжимал. Без разницы.

Четырехконтактные Beru UXF 79 — Дешево и сердито.

Остановился на одноконтактных NGK BKR5EKPB-13 с 0,7 и до 1,1 разжатые. Свечи “Горячие”. В общем имхо — со свечами разжатыми до 1,1 едет оптимально. Состояние свечей на порядок лучше чем у Beru после того-же периода эксплуатации. Минус один — цена но остановился именно на них. Метод разжатия прост — берем мелочь из кармана заходим в Google и ищем толщину русской мелочи. Находим нужную монетку и аккуратно разжимаем свечу отверткой на минус, пытаемся вставить во все наши свечи монетку, разжимая таким образом контакты.

11) Тряска двигателя. Двигатель на светофоре при нажатом тормозе колбасит. Обороты 500-550, т. е. для 7A-FE абсолютно нормальные. БДЗ Чистил. Форсунки чистил. Мое мнение — подушки. Купил вкладыши RBI и Febest, буду менять. Когда — пока не знаю. С этой тряской машина работала лет так 5, и я езжу 3 года.

Febest TMB-105 Сайлентблок 300

Febest TM-IPS Подушка двигателя передняя 622 (подушка вместе с сайлентблоком)

RBI T0910R Опора двигателя 381,54

RBI T0911L Сайленблок опоры двигателя левой 294,80

12) Задние сайлентблоки. Купил полиуретановые. 3 тыс. рублей примерно все 12 штук. Сейчас решил смастерить самодельный пресс. Нужны 2 стальных пластины да гидравлический домкрат. Почти все есть, нужно только сделать. (пример готового пресса на картинке, имеющаяся “болванка” — половинка от держателя чего-то (применяется в сотовой связи для крепления антенн). Не хочется за сайлетблок отдавать по 300р “умельцам”.

2* X5 resource 45-0086

4* Tochka opory 1-06-712

2* X5 resource 45-0076

4 * X5 resource 45-0083

13) Ломался вакумный усилитель тормозов. Перед этим год “шипел” но таки отшипелся, пока совсем не стал плохо тормозить. 1500р вместе с главным тормозным цилиндром от калдины с таким же двигателем на разборке. Самое сложное оказалось — вставить его. Вся фишка в том, что вставляется он под углом а не параллельно земле. И еще стоит смазать эти 4 болта прежде чем их проталкивать. Знай я все это заранее — экономия времени была 3-4 часа.

14) Масло. Лью Amalie 5W30 4 галлона синтетического счастья (чуть менее 4л) обходятся в 1050р банка если брать оптом банок по 6. Берем с другом пополам. 2 банки — на год хватает, 1 расходится на доливку. Меняю весной и осенью когда не жарко и не холодно. По жору масла сказать ничего не могу — аппетит хороший — значит все хорошо :) На минералку можно перейти, тогда уверен расход масла прекратится.

В автомате масло менял методом частичной замены. Вылилось 3л — залил нового Dextron 3 от Enyos, на одной акции отхватил два 4л пузыря железных за 1100р (в сумме за оба).

15) Расход на 14” катках с резиной 195/60 (65 уже шаркает при повороте руля до упора) летом в районе 10-11 литров (БЕЗ всяческих скидок на размер резины и изменение диаметра и соответственно реального пробега в большую сторону). Зимой в — 30 с 4-6 прогревами за день и суммарным пробегом 20-30км в день расход подымался до 14-15л. Летом за городом около 6л. В целом на 1-2л железно меньше саньки расход.

16) Динамика. Каждый раз пересаживаясь на новый авто меня в первую очередь радовала увеличивающаяся динамика. Особенно 76 лошадок короллы и 100 лошадок саньки при том же объеме. В короне динамика мне сразу понравилась. Особенно меня всегда поражал LB. А точнее, при достижении 2,2 тыс. оборотов как-будто включается "турбина" — автомобиль сразу ЕДЕТ. Т. е. немного не так — до 2,2 тыс машина едет вполне бодро на фоне всех 1,5л машин. Бодрее саньки — точно. А потом просто "ракета". Кто покупает машину с двигателем 7A-FE заранее оцените эту "фичу".

17) Прочая интересная информация собранная отовсюду по форумам но сам не проверял:

 — Многие обладатели двигателе 4А 7А-FE LB знают о существовании номерка 19101-02H00 по которому вместо крышки трамблера приходит так называемый ремкомплект, катушка, крышка и провода

 — Лямда

Соединять провода надо по такой схеме (BoschToyota): белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).

(4-х контактные, 2 белых провода — подогрев, черный — сигнальный, серый — общий)

Миф о том, что на "обедненный" двигатель для японского рынка нужен специальный "датчик обедненной смеси" успешно развеян. Доказательство — на "бедных" двигателях для японского рынка (7A-FE, 4A-FE) используются "обычные" датчики серии 89465. Однако, те же модели двигателей для Европы имеют все же "бедные датчики" (их система обеднения устроена немного иначе).

Обычный датчик отличить от "бедного" можно так же по сопротивлению обмотки нагрева (как правило, у Тойоты) — оно 11-14 Ом против 2-3 Ом у "бедного".

В основном существуют 4 типа лямбд, они же универсальные , которые покрывают почти 90 % всех авто , выпущенных до 2002 года:

1) Одноконтактный — обычный кислородный датчик

2) Двухконтактный — 1 контакт на кислородный датчик, 2 контакт на подогрев, встречается на японцах , старых Митсубиси, очень редкий

3) Трехконтактный — 1 контакт на кислородный датчик, еще 2 контакта на подогрев

4) Четырехконтактный — 1 контакт на кислородный датчик, еще 2 контакта на подогрев, 4 контакт — продублирована масса (-).

Все о ЛЗ написанно здесь http://www. alflash. narod. ru/o-2.htm

Сопротивление родного датчика порядка 13 Ом. Т. е. без "колхоза" в виде резисторов и прочего подойдут любые датчики с сопротивлением от 9 Ом.

В разное время разными людьми (за что им огромное спасибо) было замерено сопротивление следующих лямбда датчиков:

Фирма — № — сопротивление — цена (Exist. ru)

NGK — № 0148 — 13 Ом — 3700 руб.

Toyota — № 89465-30250 — 13 Ом — 3020 руб.

Bosch — № 0 258 986 602 — 9.8 Ом — 2330 руб.

Bosch — № 0 258 006 537 — 9 Ом — 1140 руб.

Bosch — № 0 258 986 507 — 4 Ом — 1700 руб.

Bosch — № 0 258 005 133 — 2 Ом — 1120 руб.

NGK OZA624-E4 — 10 Ом — 1000р

====================================

Неинтересные моменты:

Может никто не заметил, но детали хоть и берутся на экзисте но выбираюстя не просто те, что “покрепче” хоть и в минус комфорту и мягкости но и ПОДЕШЕВЛЕ (но до продукции 555 я не опускаюсь). В 2010 году три месяца подряд мой доход составлял 15-20 тыс рублей, это при том, что ездить нужно на своей машине было и тратить только по работе на бензин около 3-4 тысяч. За бензин конечно доплачивали — рублей 500 в месяц примерно :)

Далее. Мой стиль езды тяготеет не к лавированию между 2 песчинками гравия, чтобы не оторвать “тюнинх”, а наоборот. В моем понимании комфорт — не только шумоизоляция и мощность двигателя но и возможность ехать куда крутишь рулем. Ямы-не ямы. Это родная Россия-мама. Поэтому клиренс — залог комфорта. Я банально даже с нынешним клиренсом шаркаю брюхом при лавировании между ям родного двора.

Владение ниссан-санни и тойоты-короны премио... Сравните траты на обслуживание. Резина-литье не в счет. Еще раз повторю чужую мысль — главное состояние машины а не марка. В ниссан было вложено денег в разы меньше чем в корону. Я не говорю, что корона мне досталась в плохом состоянии, просто ниссан судя-по всему мне достался в ПОДОЗРИТЕЛЬНО хорошем состоянии.

Мое отношение к машинам и следующей машине. Я вообще приверженец чего-то брутального. Идеальная машина в моем понимание — мерседес G500. Или Гранд-чероки 90-х годов который. Помимо такого дизайна она не должна ломаться. А если сломалась — то чинить не сложно. Повторю чужую мысль — я против нынешнего развития автомобилестроения когда новой модели освежили решетку радиатора, дунули в выхлопную трубу, чтобы у нее фары от этого стали еще больше и круглее, а кузов стал круглоподобной сосиской, в ходовку затолкали алюминиевые рычаги, капот — из пластика и т. д. Я за практичность и надежность. Вспоминаю свою короллу весом в 900кг на которой я однажды въехал в собственные ворота и на бампере резино-металлическом осталась только царапинка. А толщина металла... А сейчас руками можно прогнуть.

Следующий отзыв я надеюсь напишу уже про Митсубиси-паджеро года 98. Осталось дождаться “значительного” роста доходов, который пока только внушается работодателем уже много лет :) В идеале хочется гранд-чероки года 2002 он и по деньгам вроде стоит столько же, но боюсь я проблемы с запчастями при возможной поломке (а машина старая как ни крути). G500 года 95 тоже можно потянуть, но вот расходы на запчасти...